signaux drim3d

Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un avait déjà monté et câblé les signaux drim3d et les problèmes rencontrés.

Merci

gérald

Bonjour,

J'ai monté 16 signaux Drim-3D à l'échelle N (sur potences, sur mâts et nains). Pas de problème particulier sauf peut-être pour la rallonge des fils des leds violettes (grosses comme des cheveux à cette échelle). En effet à l'époque de mon achat le fournisseur de Drim était en rupture de leds violettes avec des fils longs. Avec un petit montage pour tenir les 2 fils ensemble et un décalage pour éviter d"avoir à isoler, tout s'est bien passé ... A l'échelle HO, le montage/câblage ne devrait poser aucun problème ...   

A+
Georges

je voudrais les câbler avec le + au commun et sous une tension de 14V, en changeant la résistance et le montage ça devrait fonctionner?

Pourquoi veux-tu changer la résistance..?
Il me semble que le montage est à faire soit même, donc tu mets le commun où tu veux... l'essentiel étant de câbler correctement les leds.

Ah, ok... Drim3D fourni des résistances pour une tension de 5v (je viens de jeter un œil sur leur site)...
Tout dépend de la consommation des leds et de la valeur qu'ils fournissent...

Bonsoir,

grillot40 a écrit:

je voudrais les câbler avec le + au commun et sous une tension de 14V, en changeant la résistance et le montage ça devrait fonctionner?

Tu vas sur le site DRIM-3D ICI et tu auras toutes les réponses à tes questions !...   
- Tu peux câbler avec commum au + ou au - comme l'a dit Elie
- Les signaux sont fournis avec une résistance adaptée à chaque couleur de Led et qui sont prévues pour une alimentation  entre 5 et plus de 16 volts. Ensuite, tu peux affiner les valeurs des résistances, comme je l'ai fait, en fonction de l'intensité lumineuse souhaitée et cela Led par Led ...  

A+
Georges

merci je n'avais pas vu cette précision de drim3d

A+

gérald

Ce n'est pas la précision de drim 3 D c'est comme cela pour tous les leds...

Ainsi j'ai monté dernièrement des leds canons rouge et blanc dans un autorail, j’avais le choix de mettre une résistance commune sur le positif commun ou de mettre deux résistances sur les négatifs, une pour les blancs, l'autre pour les rouges. J'ai opté pour cette deuxième solution, ce qui m'a permit d'ajuster leurs valeurs. J'ai donc mis une résistance de plus forte valeur sur les blancs afin d’atténuer leurs luminosités, qui étaient vraiment trop fortes par rapport au leds rouges

Les leds de dernière génération sont, pour la plupart, très lumineuses, et la traditionnelle résistance de 1kohms passe-partout, même si elle est suffisante pour protéger la diode, ne l'est pas pour des luminosités équilibrés.
Dernièrement, j'ai testé un signal de FFM avec œilleton (blanc), ce dernier a nécessité une résistance de 47Kohms pour que sa luminosité soit en adéquation avec les autres feux, et encore, je pense qu'une plus forte valeur serait souhaitable...

J'ai remarqué cela aussi Elie 1kohm suffit mais alors bonjour le quinquet

Bonsoir,

Les leds Drim sont livrées avec des résistances de 3 à 56KΩ (en fonction du type et de la couleur). J'ai doublé ces valeurs sauf pour les jaunes et les violettes ou j'ai mis mis au cas par cas des deuxièmes résistances entre 0 et 3KΩ ...

A+
Georges

Salut à tous,
Je vais être un poil hors sujet, mais tant pis.
Pour ce qui est des signaux, je les fabrique à l'aide d'une machine à découper de type Craft Robo et de la carte plastique. C'est très économique et le résultat assez réaliste.

Pascal

Bonjour.

Pascal, pourrais-tu nous faire un petit topo, ou donner un lien vers ta création.

En fait, les signaux sont dessinés avec le logiciel qui pilote la machine à découper, puis la carte plastique est découpée par celle-ci puis assemblée par collage.
Pour voir le résultat: http://rouge-et-creme.over-blog.com/

Pascal

Merci.

Schwartzy a écrit:

En fait, les signaux sont dessinés avec le logiciel qui pilote la machine à découper, puis la carte plastique est découpée par celle-ci puis assemblée par collage.
Pour voir le résultat: http://rouge-et-creme.over-blog.com/
Pascal

Bonjour,

Bravo pour tes superbes réalisations. J'utilise une Craft Robo (avec le logiciel Robo Master) dans le cadre de la construction de maquettes d'hélicoptères (au 1/6ème). Je n'arrive pas à couper correctement au dessus de 0.3mm les plaques de styrène Evergreen quelque soit "la plume" utilisée. Quand j'ai besoin de plus, je suis obligé d'empiler des couches.

Comment arrive tu à couper du 0.5mm comme indiqué sur ton blog ? Quelle matière utilise tu ?

Merci de ton aide,

JP

Schwartzy a écrit:

En fait, les signaux sont dessinés avec le logiciel qui pilote la machine à découper, puis la carte plastique est découpée par celle-ci puis assemblée par collage.
Pour voir le résultat: http://rouge-et-creme.over-blog.com/

Pascal

Le résultat est tout à fait intéressant, mais il faut avoir la machine... et n'est-ce pas trop fragile ?

Bonsoir,

Schwartzy, tu parles sur ton blog des décodeurs d'aiguilles M-DEC. La tension est-elle maintenue en fin de manœuvre de l'aiguille?

La tension de sortie reste 10s non réglables sur les modules M-DEC.
Claude

Ah bon, alors, c'est moyen pour les Tortoises...

Dommage!

Merci pour la réponse rapide!

Bonsoir Rico,
Il est préférable d'utiliser des moteurs équipés de contact de fin de course avec ces décodeurs. Je ne sais pas si c'est le cas des Tortoise. Pour ma part j'utilise des Lemaco.

Pascal

Cela marche très bien avec les Tortoises, j'en utilise ans problème.
Seule précaution placer un condensateur de quelques Nanos aux bornes du moteur du Tortoise.
J'ai aussi des LS 150 de Lenz, il y a aussi une temporisation mais réglable de 0 à 10s, par contre il faut rajouter 2 diodes genre série 4000 pour alimenter le moteur.
Les LS 150 sont plus économiques car ils commandent 6 aiguilles au lieu de 4 et ils sont en boitier ce qui n'était pas le cas des LS 150 ancien modèle, la mise en boitier des M-DEC est récente.
Claude

Bonsoir Élie,
La machine ressemble à une imprimante, mais c'est une petite lame qui occupe la place de la tête d'impression. J'ai réalisé tous mes signaux, potences, nacelles, portiques et trois pylônes d'éclairage, tout ça pour un budget d'environ 100€ + la machine à découper environ 180€. Je n'ai eu aucun problème avec. Elle est très solide et m'a également permis de construire une remise type PLM en carton, mais surtout les huisseries et les entourages des ouvertures. Je vais bientôt m'attaquer à la réalisation d'une passerelle et des marquises de quais. Pour qui sait utiliser un ordinateur, c'est un investissement très rentable aux applications quasi illimitées et qui colle bien avec notre hobby.

Pascal

En effet, pas chère la bécane et ça peut rendre des tas de services pour la déco...
Le logiciel est livré avec ?

C'est la craft robo qui découpe mais pas sur que ça soit avec le logiciel Robo Master. Du moins je ne pense pas que les fichiers soient conçus avec ce logiciel...
il faut un logiciel plus complet du type solid Works qui permet d'éditer du fichier DWG.... ensuite le DWG peut être accepté par le robo master pour la découpe....
mais illustrator va très bien aussi et envoie les commandes à la craft robo directement

Quant à la découpe la carte plastique a la propriété de se casser net dés qu'on l'a rayée.... il suffit donc de passer une foi le couteau afin de marquer la carte plastique et le tour est joué... c'est plus simple que pour du carton ou il faut couper la totalité de l'épaisseur de la feuille... j'en ai été étonné moi même

Bonjour à tous,
La machine s'appelle SILHOUETTE (Craft Robo n'existe plus). Il en existe deux modèles PORTRAIT et CAMEO, les deux modèles ont les mêmes fonctionnalités, seule leur taille diffère.
Pour ma part, je n'ai acheté que la petite (175€) qui suffit largement. Le logiciel de dessin est fourni avec et permet de tout faire. Il existe aussi des "plug-in" pour permette l'utilisation d'autres logiciels de type ILLUSTRATOR etc... La prise en mains est facile et intuitive. J'ai pu réaliser toute ma signalisation avec, pour quelques euros, sachant qu'elle m'en aurait coûté à peu près 1500 si j'avais du tout acheter...

Pascal