COURT CIRCUIT SUR AIGUILLAGE

Bonjour

j'ai un p'tit problème avec ma loco JOUEF 2D2 5401  ref HJ2367 S

une fois sur deux elle provoque un court circuit qd elle passe sur un aiguillage ...

j'ai des rails ROCO donc en 83, les aiguillages sont polarisés correctement car mes 10 autres locos fonctionnent parfaitement
c'est la seule qui cause des problèmes ...

La solution ?  A part la revendre - merci !!

On dirait que c'est les petites roues qui sont trop larges ...

je trouve ca un peu gênant sur du matériels récent ...

Bonjour,
La côte de calage des roues sur l'axe est elle bonne?
Malheureusement cela arrive parfois.
Claude

Heu … comment le savoir ?
Tu voudrais dire que la largeur de ces roues serait trop importante ?
Dans sa notice tu crois que ces cotes sont indiquées ?
Je peux tjrs mesurer et comparer à d’autres loco

En mesurant et en comparant à la norme NMRA dont voici le lien vers le tableau pour les essieux:
https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-4.2_2019.01.04.pdf
Claude

Bonjour,
Pour info, mais ça ne va pas résoudre ton problème, j'ai le même genre de souci mais avec de la voie PIKO A sur les aiguillages enroulés.

Les marques qui me font des courts circuits c'est TRIX, LSM et REE.
Pas de souci avec PIKO, ROCO, JOUEF.

La voie PIKO, bien qu'étant en code 100 a une largeur de rail plus fine que la classique code 100 et de fait les deux rails opposés en polarité se trouvent très proche sur les aiguillages.
La largeur des roues doivent être légèrement différentes d'une marque à l'autre.

La seule solution trouvée est de prolonger la zone isolée par un petit bout de ruban adhésif sur quelques mm.

Bonjour,

philippech a écrit:

Bonjour,
Pour info, mais ça ne va pas résoudre ton problème, j'ai le même genre de souci mais avec de la voie PIKO A sur les aiguillages enroulés.

J'avais déjà lu plusieurs tests et avis négatifs sur cette voie Piko "A Gleis" et d'autres personnes ont fait le même genre de constatations. Pour ces raisons j'évite cette voie et je ne peux pas la recommander.

Bonsoir.
Je connaissais ce problème de rail plus étroit chez Piko, mais n'ayant utilisé que de la voie au mètre, je n'ai pas été confronté à ce problème.
Problème qui serait du à des roues trop large.

La solution, serait de revoir le branchement de l'aiguille et de traiter les 2 rails de la pointe de cœur, comme étant d'une seule pièce et les polariser avec un contact solidaire du moteur comme ont le fait avec des aiguilles Electrofrog Peco.
Est-ce faisable facilement, je ne sais pas.

Problème résolu !

Dans un premier temps, j'ai analysé le problème !

1 / Voici mon parc loco actuel :
6 ROCO   1 RIVAROSSI    3 REE    1 MISTRAL   1 PIKO    2 JOUEF
Aucun problème sauf avec les 2 JOUEF la D2D et une CC14111

2 / Sur les aiguillages droits  RAS  en revanche avec les courbes 42471 et 42472 (ROCO)
court jus !

3 / Le court jus avait lieu dans la zone A (quelques mm avant d'arriver au cœur qui est bien polarisé correctement ) les roues des Jouef sont probablement trop larges et elles touchaient le rail rouge et le bleu ...   J'ai regardé la norme NMRA mais je rien vu d'anormal ...

Solution : En retournant les aiguillages, on voit qu'il est possible de tronçonner en B  
C'est ce que j'ai fais !

Désormais, toutes mes locos fonctionnent !

Mais ... je suis allez plus loin (!)  
Toutes mes locos sont assez longues mais comment se comporteront les petites sur cette zone de 5 cm qui n'est plus alimentée ?
J'ai donc commandé un loco tracteur ROCO Y 8504 pour essayer ! Impec !!! faut dire aussi qu'il est équipé de condensateurs pour palier les manques d'alimentation !
Au cas où, j'ai relié (en jaune sur la photo) les parties tronçonnées au cœur  

Bonjour,

Quand je vois ce coup de scie sur la photo, ça me fait mal au coeur pour cette aiguille PIKO !
J'ai l'impression que tu as reproduit le schéma d'une aiguille Peco 75 Electrofrog, et du coup bien sûr plus de problèmes.

Effectivement le Peco 75 Electrofrog a un meilleur design. En isolant le coeur 3 cm avant, impossible de faire un court-circuit même avec des roues hors-normes, sauf un train qui déraillerait et se mettrait méchamment en travers.
Mieux vaut prendre directement du Peco 75, non ?

Comme indiqué dans mon premier post et dans ma signature : c'est du ROCO !!!! code 83

moi aussi j'aurais aimé éviter ce coup de scie ! j'ai un disque diamanté qui parait assez fin mais, effectivement, ca fait une jolie entaille !!! Ou alors je revendais mes 2 locos jouef ... tout en sachant que cela aurais pu se reproduire avec d'autres marques et en plus ce sera sur le niveau caché ...

GARMIN2001 a écrit:

Comme indiqué dans mon premier post et dans ma signature : c'est du ROCO !!!! code 83

Les enroulées Roco sont des bêtes à chagrin...

Les seules aiguilles qui sont câblées proprement d'origine pour le numérique (aucun risque de court-circuit entre lame et rail adjacent), sont les Tillig Elite code 83 (beaucoup plus fin que le code 83 Roco)... elles sont par contre un peu plus fragiles que les Peco qui demandent cependant une modification de câblage pour être fiables.
En plus, esthétiquement, c'est autre chose... les lames sont élastiques (pas de pivot), comme dans le réel, et il y a dans la gamme, des kits à travelage souple permettant des adaptations d'angle.

Maintenant que je sais comment faire ... j'en ai 3 ou 4 pour mes niveaux supérieurs : je les préparerai d'avance
Par contre, je ne sais pas comment faire des coupes plus fines : les disques dremel sont encore plus large et là j'ai utilisé un disque diamanté proxxon et esthétiquement c'est pas terrible !!!

GARMIN2001 a écrit:

Maintenant que je sais comment faire ... j'en ai  3 ou  4 pour mes niveaux supérieurs : je les préparerai d'avance
Par contre, je ne sais pas comment faire des coupes plus fines : les disques dremel sont encore plus large et là j'ai utilisé un disque diamanté proxxon et esthétiquement c'est pas terrible !!!

d'un point de vue usinage à proprement parlé et hors TC, c'est normal,
le diamant est fait pour travailler des matériaux dur, exit le laiton , l'alu, le plastique qui sont des matériaux tendre et par conséquence viennent coller au diamant qui sature, chauffe et ne coupe plus.
pour avoir des coupes fines et propres sur des métaux tendres il faut des fraises disques comme ceux ci :



et si l'on veut fignoler il vaut mieux des disques avec le moins de dents possible pour laisser le copeaux s'évacuer. (mais c'est plus dur à trouver pour les dremel)
l'avantage ça ne chauffe pas le rail.   un retour d'expérience d'un ancien usineur .

mais le sujet est très intéressant car je possède le même problème avec les même aiguillages, merci pour ce retex

Bonjour,
Les disques à tronconner Dremel faible épaisseur donnent un bon résulat au besoin au bout d'une rallonge pour avoier une coupe à l'équerre.

https://www.dremel.com/fr/fr/p/dremel-ez-speedclic-disques-a-tronconner-fins-2615s409jb

Claude

GARMIN2001 a écrit:

Maintenant que je sais comment faire ... j'en ai  3 ou  4 pour mes niveaux supérieurs : je les préparerai d'avance
Par contre, je ne sais pas comment faire des coupes plus fines : les disques dremel sont encore plus large et là j'ai utilisé un disque diamanté proxxon et esthétiquement c'est pas terrible !!!

Bah ! La coupe est un poil large, mais si les trains passent bien, c'est le principal... tu auras un tac-tac très réaliste au passage des roues...

Comme le dit Claude, avec le disque monté sur un flexible, tu auras déjà un meilleur résultat car un meilleur contrôle de la verticalité.

Bonjour Garmin

C'est vrai que c'est pas facile ! Mais s'il t'en restent encore 3 ou 4 autres à faire tu peux affiner la technique.

J'ai fait un travail similaire sur de vieilles aiguilles PECO 100 de récupération à cœur tout métallique qui étaient propres mais qui avaient un mauvais design électrique (cœur commuté par les lames d'aiguille = courts circuits). Je les ai transformées en Electrofrog modernes (cœur commuté par inverseur du moteur) en recopiant le design des Peco 75. Elles sont dans ma partie cachée.

photo



Quelques astuces en vrac que j'ai utilisé pour améliorer la coupe :
- prévoir un disque diamanté de 20 mm monté sur flexible avec manchon étroit genre Proxxon 110/P (la mini-perceuse est trop grosse et on coupe de travers verticalement)
- la veille repérer le meilleur endroit sur l'aiguille en présentant l'outil à blanc et pour chaque coupure trouver l'angle optimal pour passer le disque (on peut couper en biais si le disque passe mieux)
- la veille mettre une micro-goutte goutte d'araldite sur les dernières attaches/crampons de rail avant et après la coupure (sinon le rail a tendance à être repoussé pendant la coupe et élargit l'entaille), et faire ça uniquement du coté extérieur du rail (l'intérieur doit rester propre)
- s'entrainer sur un vieux bout de rail
- mettre des gants de bricolage fins, on tient bien mieux l'outil qui vibre et qui glisse !

Si ça peut aider tant mieux !

patrice38 a écrit:

- la veille mettre une micro-goutte goutte d'araldite sur les dernières attaches/crampons de rail avant et après la coupure (sinon le rail a tendance à être repoussé pendant la coupe et élargit l'entaille)

Ça me fait penser que rien n'empêche de combler l'espace avec de la bi-composants... mettre un petit bout d'adhésif de masquage Tamiya sous le rail et qui remonte de chaque côté pour faire coffrage...

DiCoS69 a écrit:

patrice38 a écrit:

- la veille mettre une micro-goutte goutte d'araldite sur les dernières attaches/crampons de rail avant et après la coupure (sinon le rail a tendance à être repoussé pendant la coupe et élargit l'entaille)

Ça me fait penser que rien n'empêche de combler l'espace avec de la bi-composants... mettre un petit bout d'adhésif de masquage Tamiya sous le rail et qui remonte de chaque côté pour faire coffrage...

Absolument d'accord.

J'ai déjà pensé à ça pour réduire les tac tac sur les coupures et éclisses isolantes mais je n'ai jamais encore pris le temps de le faire. Coffrer de l'araldite, c'est mon rêve !

patrice38 a écrit:

DiCoS69 a écrit:

patrice38 a écrit:

- la veille mettre une micro-goutte goutte d'araldite sur les dernières attaches/crampons de rail avant et après la coupure (sinon le rail a tendance à être repoussé pendant la coupe et élargit l'entaille)

Ça me fait penser que rien n'empêche de combler l'espace avec de la bi-composants... mettre un petit bout d'adhésif de masquage Tamiya sous le rail et qui remonte de chaque côté pour faire coffrage...

Absolument d'accord.

J'ai déjà pensé à ça pour réduire les tac tac sur les coupures et éclisses isolantes mais je n'ai jamais encore pris le temps de le faire. Coffrer de l'araldite, c'est mon rêve !

Ah, c'est dommage de supprimer tous les tac-tac...

DiCoS69 a écrit:

Ah, c'est dommage de supprimer tous les tac-tac...

C'est plus dans l'air du temps, quoique sur certaines lignes....

Claude

DiCoS69 a écrit:

patrice38 a écrit:

DiCoS69 a écrit:

patrice38 a écrit:

- la veille mettre une micro-goutte goutte d'araldite sur les dernières attaches/crampons de rail avant et après la coupure (sinon le rail a tendance à être repoussé pendant la coupe et élargit l'entaille)

Ça me fait penser que rien n'empêche de combler l'espace avec de la bi-composants... mettre un petit bout d'adhésif de masquage Tamiya sous le rail et qui remonte de chaque côté pour faire coffrage...

Absolument d'accord.

J'ai déjà pensé à ça pour réduire les tac tac sur les coupures et éclisses isolantes mais je n'ai jamais encore pris le temps de le faire. Coffrer de l'araldite, c'est mon rêve !

Ah, c'est dommage de supprimer tous les tac-tac...

Mais non rassures toi ! J'ai juste parlé de les réduire un peu ! J'adore ça les tac-tac tac-tac surtout ceux des trains de voyageurs à boggies qui passent sur les vieilles aiguilles Peco

Bonjour,

moi j' ai résolu ce problème sur deux locos d' une façon très diférente. J' ai piqué du vernis à ongle transparent à ma femme et j'ai paint l' intérieur des roues....

A+

oui ... c 'est une autre façon de voir les choses !!

GARMIN2001 a écrit:

Maintenant que je sais comment faire ... j'en ai  3 ou  4 pour mes niveaux supérieurs : je les préparerai d'avance
Par contre, je ne sais pas comment faire des coupes plus fines : les disques dremel sont encore plus large et là j'ai utilisé un disque diamanté proxxon et esthétiquement c'est pas terrible !!!

J'arrive à faire des coupes fines avec les disques Dremel de 0,75mm et le système SPEEDCLIC si tu le fais la voie déjà posée il faut mettre la machine le plus horizontale possible pour avoir une coupe droite.




Ensuite avec une lime d'horloger très fine enlever les bavures éventuelles

j'ai ce système dremel mais, mesuré au pieds à coulisse, mon disque diamanté est un peu moins large
mais, il enlève peut être un peu plus de métal !!!
je ferais des essais qd j'attaquerai mes niveaux supérieurs !!