aiguillage Peco

Bonjour,
quel intérêt de modifier la configuration des aiguillages Peco comme indiqué sur l'envers de l'emballage ? est ce nécessaire pour une utilisation DCC ?


Merci

Bonjour,

En cas de polarisation de la pointe de cœur par le fil prévu à cet effet, la lame mobile de l'aiguille qui n'est pas collée à un rail se retrouve dans une polarité inverse du rail qu'elle longe. Avec certains véhicules, cela peut parfois provoquer des court-circuits furtif à leur passage voire des court-circuits plus francs. Cela dépend du parc de véhicule qui roule sur le réseau. Pour éviter cela on peut couper les petits fils de liaison comme indiqué sur l'emballage. Mais dans ce cas, l'alimentation des lames mobiles n'est plus réalisée que par leur contact sur les rails fixes et ce contact perd inévitablement de ses qualités au fil du temps et de l'encrassement des parties métallique.
Pour résoudre ce problème et fiabiliser la prise de courant, comme beaucoup de modéliste utilisant ces appareils de voie, après avoir coupé les fils de liaison d'origine, je soude un petit pont entre le rail extérieur et la partie fixe précédent la lame mobile. Ainsi les lames mobiles sont toujours de la bonne polarité, sans risque de mauvais contact et sans risque de court-circuit au passage des véhicules.
Si ces explications ne sont pas suffisamment claire je peux faire un schéma.

Bon train

Bonsoir,
Deux petites photos devraient régler la chose.

Et c'est le câblage qu'on trouve d'origine sur les aiguilles TILLIG Elite...

Il vaut mieux privilégier la réalimentation du cœur d'aiguille en fonction de la position des lames et donc ces deux fils sont gênant

Bonjour.

Je suis tout à fait d'accord et je vais être plus radical que les copains, la modification et la polarisation du cœur, sont impératives si l'on veut un fonctionnement sans faille.

J'ai même connu une association pas loin de moi, qui n'avait pas réalisé ces modifications, ils employaient si j'ai bonne souvenance des moteurs lents style Lemaco. Lors du basculement des lames d'aiguille, le contacteur basculait trop tôt ou trop tard, les lames n'étaient pas dans la bonne polarité au moment du collage/décollage de celles-ci, et cela donnait un beau court-circuit.

Skull1 a écrit:

Bonsoir,
Deux petites photos devraient régler la chose.

Je ne comprends pas ces 2 fils reliés aux rails. Les rails sont déjà alimentés, non ?

merebune a écrit:

Je ne comprends pas ces 2 fils reliés aux rails. Les rails sont déjà alimentés, non ?

Justement, ces deux fils peuvent être une reprise d'alimentation allant à l'inverseur chargé de polariser le cœur... avec le troisième...

avec toutes mes excuses, je n'arrive pas à saisir.
L'aiguillage indiqué est un SL-E86 mais sur lequel je greffe un moteur PL10-WE. Sur le schéma du SL-E86, est indiqué un PL-13 ou 15. Y a t'il une grosse différence ? dans le cas du PL-10, comment dois je procéder pour le cablage ? identique ?

DiCoS69 a écrit:

merebune a écrit:

Je ne comprends pas ces 2 fils reliés aux rails. Les rails sont déjà alimentés, non ?

Justement, ces deux fils peuvent être une reprise d'alimentation allant à l'inverseur chargé de polariser le cœur... avec le troisième...

C'est d'avoir choisi de souder ces fils justement là où il faut relier un contre-rail à son rail qui a soulevé mon interrogation. Comme quoi on n'est jamais trop précis !

Sumophil a écrit:

avec toutes mes excuses, je n'arrive pas à saisir.
L'aiguillage indiqué est un SL-E86 mais sur lequel je greffe un moteur PL10-WE. Sur le schéma du SL-E86, est indiqué un PL-13 ou 15. Y a t'il une grosse différence ? dans le cas du PL-10, comment dois je procéder pour le cablage ? identique ?

Oui, sauf que tu n'as pas d'inverseur de polarisation du cœur sur le PL10 seul...
Fait donc un petit tour ICI, tu en as besoin...!

Super, merci Elie, c'est remarquablement bien expliqué. Génial !

Moi aussi il y a quelques années je m'étais posé cette question tellement la notice Peco est mal expliquée ?

Depuis j'ai compris l'utilité de "charcuter" les aiguillages que j'ai également fait sur les 29 de mon réseaux...

Si bien que cette question ressortait souvent que j'ai décidé de faire un article là dessus sur mon blog

bon dimanche à tous...

Merci pour toutes ces informations.
Mais encore une question : apparait sur l'image, le PL-13 alors que sur une autre présentation, le PL-10 est relié à un PL-26 (switch) puis un PL-35 (CDU ?)
Le PL-13 remplace t'il le PL-26 ?

Papybricolo a écrit:

Moi aussi il y a quelques années je m'étais posé cette question tellement la notice Peco est mal expliquée ?

Depuis j'ai compris l'utilité de "charcuter" les aiguillages que j'ai également fait sur les 29 de mon réseaux...

Si bien que cette question ressortait souvent que j'ai décidé de faire un article là dessus sur mon blog

bon dimanche à tous...

Une chose en amenant une autre j'ai pensé qu'un aiguillage Peco Insulfrog pouvait également faire l'objet du même charcutage. Je m'explique sur ton blog tu montres la transformation d'un Insulfrog. J'ai sur mon réseau des Insulfrog installés, mon idée est de placer au fond du coeur en plastique un petit morceau de plaque métallique souple et faire les mêmes coupures et les mêmes branchements.
Est-ce à ton avis une bonne idée faisable ? En outre pour les roues en norme RP25 cela éviterait des tressautements.

Sumophil a écrit:

Merci pour toutes ces informations.
Mais encore une question : apparait sur l'image, le PL-13 alors que sur une autre présentation, le PL-10 est relié à un PL-26 (switch) puis un PL-35 (CDU ?)
Le PL-13 remplace t'il le PL-26 ?

Cela n'a strictement rien à voir l'un avec l'autre...
Le PL13 est un contacteur inverseur à glissière que l'on accouple au moteur PL10 afin de polariser le cœur en fonction de l'orientation de l'aiguille.  
Le PL26 est un inverseur manuel à levier, pour commander le changement de position de l'aiguille.
Le PL35 est un boitier de décharge capacitive qui permet d'envoyer une forte impulsion de courant au PL10 qui est gros consommateur d'énergie.
Ce sont tous des accessoires différents...

merebune a écrit:

Une chose en amenant une autre j'ai pensé qu'un aiguillage Peco Insulfrog pouvait également faire l'objet du même charcutage. Je m'explique sur ton blog tu montres la transformation d'un Insulfrog. J'ai sur mon réseau des Insulfrog installés, mon idée est de placer au fond du coeur en plastique un petit morceau de plaque métallique souple et faire les mêmes coupures et les mêmes branchements.
Est-ce à ton avis une bonne idée faisable ? En outre pour les roues en norme RP25 cela éviterait des tressautements.

 Calme-toi Bruno... tu vas nous péter un câble...!!  

A mon avis, y'a autant de boulot que pour changer les aiguilles par des "electrofrog" et ce sera moins bien...
Pour les RP25, il t'aurait fallu du shinohara ...

merebune a écrit:

Une chose en amenant une autre j'ai pensé qu'un aiguillage Peco Insulfrog pouvait également faire l'objet du même charcutage.

Je m'explique sur ton blog tu montres la transformation d'un Insulfrog. J'ai sur mon réseau des Insulfrog installés, mon idée est de placer au fond du coeur en plastique un petit morceau de plaque métallique souple et faire les mêmes coupures et les mêmes branchements.
Est-ce à ton avis une bonne idée faisable ? En outre pour les roues en norme RP25 cela éviterait des tressautements.

Alors Bruno plusieurs choses : sur mon blog j'ai présenté 2 sujets :

-1 ce qui nous intéresse ICI c'est le "charcutage" ou la coupure prévue par Peco pour les aiguillages ELECTROFROG

- 2 La petite "bidouille" que j'ai faite sur 2 de mes aiguillages INSULFROG pour les transformer en ELECTROFROG = était justifiée car l'angle et le rayon de courbure que j'avais besoin n'existait pas.

Et là je vais dans le sens d'Elie autrement ça ne se justifie pas...

Pour les autres marques de rails et aiguillages = je n'ai pas essayé sauf rajouter des contre rails sur des aiguillages Roco mais ceci est une autre histoire...

En tout cas je peux vous témoigner que tous ceux que je connais qui ont fait la fiabilisation des aiguillages n'ont pas de problèmes de continuité électrique sur le passage des aiguilles quelque soit la longueur des matériels...En particulier chez mes amis Toulousains ou Bretons  

Excusez moi mais pour Sumophil : je n'ai pas envie de ré-écrire sur l'installation et le cablages des moteurs Peco que tu voir ICI

merebune a écrit:

Skull1 a écrit:

Bonsoir,
Deux petites photos devraient régler la chose.

Je ne comprends pas ces 2 fils reliés aux rails. Les rails sont déjà alimentés, non ?

Bonsoir Bruno,

Les deux fils ( rouge / noir ) sont soudés aux rails puisque j'isole totalement l'aiguillage ( 6 éclisses isolantes )
Pour le troisième " le jaune " étant celui polarisant le coeur de l'aiguillage, les trois conducteurs vont a mon décoder de réalisation perso.

Une photo de celui-ci pour info.




Lien sur sa réalisation => http://forum.ferroviaire.du.tregor.clicforum.com/t1806-Module-servo-decoder-MSD1S-ver-1-0.htm

Papybricolo a écrit:

Pour les autres marques de rails et aiguillages = je n'ai pas essayé sauf rajouter des contre rails sur des aiguillages Roco mais ceci est une autre histoire...

Comme je l'ai indiqué plus haut, le câblage décrit par Peco est fait d'origine sur les aiguilles Elite de Tillig, il faut cependant surveiller la bonne continuité des soudures par points des languettes qui solidarisent les différents éléments, et éventuellement reprendre à l'étain avant la pose, s'il y a doute.
C'est le câblage le mieux adapté à la commande DCC + TC...
A noter également que la gamme Tillig comporte des aiguilles en kit avec travelage déformable, ce qui permet d'adapter l'aiguille à pratiquement toutes les configurations droites ou plus ou moins courbes... (droite, gauche, symétrique, enroulée), la construction demandant toutefois un peu de minutie.

A titre indicatif, 2 images d'une bretelle simple enroulée en construction :

A noter également que la gamme Tillig comporte des aiguilles en kit avec travelage déformable, ce qui permet d'adapter l'aiguille à pratiquement toutes les configurations droites ou plus ou moins courbes... (droite, gauche, symétrique, enroulée), la construction demandant toutefois un peu de minutie.

A titre indicatif, 2 images d'une bretelle simple enroulée en construction :



Super, Élie, cette bretelle Élite. Penses-tu que je serais capable d'en construire une ? Cela solutionnerait en même le problème d'une bretelle Peco Insulfrog et celui d'un meilleur passage en courbe, très délicat à prendre pour la plupart de mes machines US; une GG1 en particulier ainsi qu'une Bipolar.

merebune a écrit:

Super, Élie, cette bretelle Élite. Penses-tu que je serais capable d'en construire une ? Cela solutionnerait en même le problème d'une bretelle Peco Insulfrog et celui d'un meilleur passage en courbe, très délicat à prendre pour la plupart de mes machines US; une GG1 en particulier ainsi qu'une Bipolar.

Ce n'est pas moi qui peut te le dire... mais, c'est un peu délicat...
Par contre, tu peux déjà regarder dans le tout fait s'il n'y a pas une solution avec 2 aiguilles enroulées à grands rayons...